Beiträge von Kurt

Hallo Zusammen,

hier mal eine kurze Anleitung zum Einbau des Thermoschalters an der Truma 6:

Den Deckel für die Elektronikeinheit an der Truma hoch schieben. Darunter wird ein ca. 3cm
langes Kabel sichtbar das als Brücke zwischen zwei Kontakten funktioniert.
Diese Kabel simuliert "Fenster zu". Die Brücke ist Werkzeuglos entfernbar.

Um den Kontakt für die Frostschutzfunktion zu nutzen benötigt man eine Temperaturschalter.
Ungefähr so etwas:

Dabei ist darauf zu achten das der Temperaturschalter folgende Kriterien erfüllt:

- 12V -15V Versorgungsspannung
- Potentialfreies Relais am Ausgang, Typ: Wechsler Monostabil
- Temperaturbereich mind. bis in den Negativen Temperaturbereich.
Also keine Regler für die Raumtemperaturregelung da diese meist bei +5° enden.

Wir haben diese Temperatursteuerung mit einer Homematic-Steuerung gelöst daher kann ich für den
Regler keine Empfehlung geben.

Das Relais sollte dann so angeschlossen werden das es die entfernte Brücke ersetzt, d.h. stromlos
geschlossen. Dies ist nötig damit die Heizung bei einem defekt der Steuerung ganz Normal weiter funktioniert.

Nun muss der Regler noch so eingestellt werden das er bei Außentemperaturen
über 0° anzieht (Kühlfunktion). Damit würde die Heizung dann bei allem was über 0° abgeschaltet.

Mit dem Wert experimentiere ich allerdings noch da bei dauerhaft 0° ja auch schon Frostschäden
auftreten könnten.Vielleicht sollte man auf 1° anheben,.....mal sehen.

Folgendes ist dabei aber noch zu bedenken:
Bei dieser Lösung würde bei einem Defekt eures Umbaus die Heizung ihre volle Funktion behalten.
Deshalb ja "Stromlos geschlossen". Das führt aber auch dazu das ihr die Schaltung dann im Winter
extra anschalten müsst damit sie ihre Arbeit aufnimmt.

LG Kurt

Hallo Geddy,

der Spannungsabfall ist allerdings beeindruckend. Ich war gerade mal in unserem GQ und habe
das mal geprüft. Bei uns beträgt die Differenz gerade mal 0,1V. Da unsere Fahrzeuge baugleich sind
muss du ein anderes Problem haben. Prüf mal mit einem Voltmeter auf welcher Strecke der Spannungsabfall
auftritt. Zwischen Batterie und 12V Dose oder 12V Dose und dem TV. Die Energie muss ja irgendwo vernichtet
werden. Lt. deiner Bilder gehen dir nach P=U*I; 2,4V*3A=7,2W verloren. Sowas kann man gut mit einer
Wärmebildkamera sichtbar machen.

Gruß Kurt

Hallo zusammen,

ich hatte ja schon mal geschrieben das wir im Winter bei Frost die Gasheizung laufen lassen.
Da die Heizung die Offseteinstellungen stur ignoriert und ein Frostschaden ja erst auftreten
kann wenn die Temperatur außerhalb des Womos auf 0° sinkt habe ich nun folgenden Umbau
vorgenommen.

Die Truma hat eine Anschußmöglichkeit für einen Kontaktschalter am Fenster über dem Kamin.
An diesen Kontakt habe ich ein Thermostatschalter angeschlossen der die Temperatur außerhalb
des Fahrzeuges misst und die Heizung solange unterbricht wie die Temperatur über 0° ist.

D.h. die Heizung läuft ab jetzt tatsächlich nur noch zum Frostschutz.

LG Kurt

Hallo Geddy,

wo die Leitungen ab Werk langlaufen kann ich dir leider nicht sagen.
Wenn du von Problemen wegen dem Spannungsabfall ausgehst würde ich nicht die 12V Dose neu verkabeln
sondern für die Sat-Schüssel eine eigene Leitung legen. Ich glaube aber nicht das du damit das Problem
löst.

Unsere Sat-Schüssel macht auch hin und wieder Probleme. Immer beim Ausfahren und immer wenn die
Schüssel aufgerichtet wird. Beim letzten Mal obwohl die Bordspannungsanzeige 15V zeigte, also
die Maximale mögliche Spannung anlag. Andersrum hatten wir aber auch häufig keine Probleme
wenn die Bordspannung auf 12,5V abgefallen war. Alles ziemlich komisch.

Wir konnten das Problem immer wie folgt lösen:
Die Sat-Schüssel bleibt immer nur beim Aufstellen stehen.
Dabei gehe ich wie du davon aus das der Motor entweder zu schwer läuft oder die angelegte
Stromversorgung nicht ausreicht. Bei uns erschien dann immer die Meldung "Verbindung
zur Sat-Schüssel verloren" oder so. Das deutet entweder auf einen Fehler in der Elektronik hin
oder die Spannung ist soweit abgefallen das sich die Sat-Schüssel einfach nicht mehr gemeldet hat.

Bei uns hat es dann gereicht die Schüssel einfach so stehen zu lassen und den TV am Hauptschalter stromlos
zu machen. Nach dem wieder einschalten hat der TV die Satschüssel weiter aufgestellt und alles war gut.

Das hatten wir bis jetzt ca. 10x und hat immer funktioniert.

Klar,....das ist eine blöde und wahrscheinlich unbefriedigende Lösung, aber dafür auch weniger
Arbeitsintensiv.

Die originale Sat-Verkabelung läuft bei unserem GQ von dem Toptron durch den Doppelboden.
Wohin kann ich leider nicht sagen. Bei unserem läuft die Anschlußleitung der Sat-Schüssel
auf dem Dach nach hinten in den Schrank und von dort aus zum Toptron.
Das würde aber bedeuten das die Sat-Schüssel einen eigenen Stromanschluss hat und nicht über die
12V Dose läuft. (Steckplatz E3).

Wenn du trotzdem nun von eine erhöhten Spannungsabfall ausgehst wäre meiner Meinung nach der beste
Weg die Leitung der Sat-Schüssel einzukürzen. Das würde bedeuten, direkt an der Sat-Schüssel durch das
Dach auf dem kürzesten Weg zur Batterie. Bevor ich mir aber die Arbeit machen würde, würde ich das
ersteinmal mit einer fliegenden Leitung durch das Fenster testen.

Tatsächlich kann es auch, wie hier ja schon mal Jemand beschrieben hat, hilfreich sein einen möglichst
großen Kondensator direkt an der Schüssel in die Stromversorgung einzubauen.
Der würde dann kurzzeitige Stromspitzen abfedern. Das könnte je nach Dauer der Stromspitze tatsächlich
helfen und wäre relativ kostengünstig. Unter 2200 µF würde ich da aber nicht anfangen. Das ist aber auch
Platzabhängig.

Schreib doch mal für was du dich entschieden hast.

LG Kurt

Hallo Oliver,

Du schreibst: Andere Meinung ist, da es ein Desulfatierungsprogram hat ist es nicht geeignet.

Das C360 hat überhaupt kein Desulfatisierungsprogramm. Da Ladegerät hebt einfach nur noch mal
die Spannung auf die Ladeschlußspannung von 14,4V an. Ein Desulfatisierungsprogramm würde
kurzzeitig hohe Energieimpulse setzten (siehe WIKI). Von so einer "Intelligenz" ist das C360 aber ganz
weit weg. Das erneute anheben auf die Ladeschlußspannung soll einfach nur ein nachladen der Bleiakkus
bewirken damit sie nicht unter einer Ruhespannung von 12,8V fallen was als Sulfatisierungsgrenze
bezeichnet wird. Das Ladegerät startet dieses "Programm" daher nur wenn die Spannung von 12,8V
unterschritten wird. Das wäre bei deinem LIFEPO4 aber nur der Fall wenn es schon Teilentladen ist.
Somit würde eine Nachladung dann ja auch keinen Schaden bringen. Weiterhin schützt dein BMS
ja auch dein LifePo4. Zusätzlich empfiehlt dein Akkuhersteller eine Ladeschlußspannung bis !!! 14,6V.
Dein C360 liefert aber, bei richtiger Einstellung, nur 14,4V. Du darfst dn Lader also ruhig verwenden.
Der ist also nicht nur "vielleicht" oder "eventuell" geeignet sonder definitiv.

Es gibt,meiner Meinung nach, nur 2 Argumente dn c360 zu tauschen.
1. Die Zuverlässigkeit. Das wurde hier im Forum schon mehrfach diskutiert.
Dazu kann ich aber nix sagen weil ich diese Informationen nur vom lesen her kenne
und keine eigenen Erfahrungen damit habe.
2. Der fehlende Stromversorgungsmodus. Der kann dir unter Umständen richtig den Urlaub versauen.

Wenn du aber schon einen neuen Lader kaufst dann achte auch auf den 2ten Ladeausgang
um das Ladesignal weiterhin auf dem Display simulieren zu können und auf die benötigte Leistung.
Solange wie deine Batterie funktioniert würde sogar ein 10A Lader reichen da bei höherer Last
die Batterie mit einspringt. Solltest du aber auf die Stromversorgungsfunktion wert legen dann muss
der Lader in der Lage sein alles allein zu versorgen. Je nach Jahreszeit und Nutzungsverhalten
können da schon mal 30A zusammenkommen.

So was z.b:

LG Kurt

Hallo Rainer,

nein, du hast das Ladegerät nicht umsonst gekauft. Immerhin hat dein Lader eine Stromversorgungs-
funktion. Unwichtig?!?, bei weitem nicht. Stell dir vor deine Lifep4 macht nix mehr.
Dein alter Lader würde ohne eine erkennbare Batterie nicht in die Stromproduktion gehen.
D.h. egal wie lange du dann am Landstrom hängst es würde nichts was auf 12v lauft und von der
Aufbaubatterie versorgt wird funktionieren. Den Kühli kannst du dann noch auf Gas betreiben,
bei der Heizung sieht es dann aber schon schlecht aus.

Eine Lifepo4 meldet sich ja nun mal nicht bevor sie kaputt geht. Bei einer AGM ist das schon anders.
Deshalb werde ich meine demnächst zu installierende Lifepo4 Versorgung auch redundant aus 2 Akkus
zusammenpömpeln. Ohne Strom ist halt doof

LG Kurt

Hallo Oliver,

ich seh bei deinem Ladegerät keine Probleme. Das kannst du ruhig verwenden.
Die max. Spannung beträgt 14,4V das ist o.k.
Selbst der Hersteller schreibt:

....und....

.......dann wird das wohl stimmen......;-)

LG Kurt

Hallo Oliver,

schreib doch mal welche Lifepo4 du gern einbauen möchtest und welches Ladegerät gerade bei dir eingebaut ist.
Vielleicht hast du ja auch noch Solar auf dem Dach.
Dann können wir dir auch genaueres sagen und dir helfen.

LG Kurt

Hallo Frank,

lt. deinen Bildern, hier mal ein Beispiel:

wurde deine Batterie vom Aufbau geladen. Immerhin liegen dort 14,7V an die aus der Starterbatterie
entnommen werden. Weiterhin begrenzt dein Booster WA 121525 den Strom der Starterbatterie <> Booster
auf unter 40A. D.h. sollte die 50A Sicherung tatsächlich durchgebrannt sein hat das zumindest nichts
mit deinem vorher beschriebenen Problem zu tun. Weiterhin muss dann geprüft werden warum die Sicherung
überhaupt durchgebrannt ist. Wenn die Sicherung nur defekt war ohne Überlast, der Faden also nur gebrochen
und nicht durchgeschmort, kann das schon mal aufgrund von Fertigungsmängeln passieren. Sollte die
Sicherung aber tatsächlich durch Überlast ausgelöst haben dann ist da etwas falsch angeschlossen.

LG Kurt

Hallo Rainer,

die Hobby Garantie hatte ich mir auch angesehen und Rücksprache mit unserem Händler in Bocholt gehalten.
Die haben dann bei Hobby angefragt. Ergebnis: Die Hobby Garantie gibt es nur bei Bestellung eines
Neufahrzeuges. Für unsere Fahrzeuge leider nicht.

LG Kurt

Hallo Uwe,

erst einmal hast du diesen Fehler (Mangel) ja während der Gewährleistungszeit gemeldet.
Solange dieser Fehler nicht nachweisbar behoben wurde ist dein Händler auch nach Ablauf
der Gewährleistung in der Pflicht. Sonst könnte ja jeder Händler seine Kunden einfach hinhalten
bist die Gewährleistung abgelaufen ist. Ich glaube kaum das das im Sinne des Erfinders war.

Wichtig ist das du deinem HÄNDLER nicht Citröen schriftlich eine angemessene Frist gesetzt hast damit du
dich BGB konform verhalten hast und damit deine Rechte wahrnehmen kannst. In jedem
Fall würde ich mich entweder einmal mit der Verbraucherberatung oder einem Anwalt beraten.

Zum TÜV: Da ich genau sie selben Probleme hatte wie du und nebenbei durch meine nebenberufliche
Tätigkeit als Fahrlehrer die Prüfer natürlich kenne habe ich dort mal nachgefragt.
Aussage war, dabei handelt es sich um einen geringfügigen Mangel der Vermerkt wird aber nicht zur
Aberkennung der Plakette führt.

Zu deinem Problem hatte ich ja schon einiges geschrieben. Aufgrund meiner bescheidenen Elektrokenntnissen
würde ich auf folgende Möglichkeiten zur Behebung Tippen:

1. Umsetzen des Steuergerätes. Das ist wirklich in 20 Minuten erledigt und kann auch jemand mit 2 linken
Händen, ........ohne den Händler.
2. Geräte die auf der selben Frequenz senden (433MHz) aus dem Fahrzeug nehmen.
Häufig sind das Thermometer oder Funkfernschalter.
3. Sensortausch,......zur Not bei einem anderen Händler
4. Sensortausch auf eigene Kosten durch Hersteller fremde Sensoren
5. Im Pösselforum mal nachlesen. Dort wird das Thema rauf und runter diskutiert,..seit Monaten.

Deinen Händler mit der Fristsetzung in Verzug setzen. Der muss sich dann mit Citröen in Verbindung setzten und
die Sache klären. Tust du das nicht hast du dem Händler lt. BGB nie die Möglichkeit gegeben den Mangel zu
beseitigen und kannst daraus auch keine rechte aus dem BGB für dich ableiten.

Das keine Ventile/Sender lieferbar sind ist Blödsinn. Unser wurde vor 3 Wochen vorn Rechts in Bocholt
beim Citronenhändler getauscht.

Immer daran denken, der Händler ist dir gegenüber Gewährleistungspflichtig nicht Citröen.

Die Androhung auf Fristsetzung muss im übrigen während der Gewährleistungszeit erfolgen.

Um zukünftig Magenschmerzen zu vermeiden könntest du auch, bis zum Ablauf der Gewährleistung,
über eine Garantieverlängerung nachdenken. Bei den Qualitätsansprüchen der Franzosen
würde ich eh dazu raten.

Immer daran denken. Es gibt massig User hier im Forum die das selbe Fahrzeug fahren aber keine Problem
mit dem RDKS. Demnach ist die Aussage deines Händler das es dafür keine Lösung geben würde, ...Blödsinn.

So nebenbei: User RDKS meldet sich nur noch bei Überhitzung durch lange Bergabfahrten.
Dabei spielt es auch keine Rolle ob der Frischwassertank oder der Abwassertank voll sind.

LG Kurt

Hallo Marcus,

Ich habe ja noch das Problem mit der 50A-Haupsicherung neben dem Toptron. Die ist ja schon des öfteren rausgeflogen. Dieses Thema habe ich reklamiert und schon endlos-lang mit der Händlerwerkstatt diskutiert. Von deren Seite kam halt bisher: "Alles o.k., keine Fehler gefunden". Das es schon auffällig ist, dass ein 50A-Ladebooster plötzlich 70-80A in die Aufbau-Batterien schiebt; auf dieses Überlegung sind die Spezialisten nicht gekommen.

.....wenn,.....die Originalleitung noch in Betrieb ist dann lassen sich die 70 - 80A auch einfach erklären.
Prüf das und falls nötig nimm einfach mal die Sicherung an der Fahrzeugbatterie zum testen raus.
Nimm dafür aber isoliertes Werkzeug. Falls du bei Arbeiten am Pluspol aus versehen mit Fahrzeugmasse
in Kontakt kommst ist das ein Kurzschluss über den Innenwiderstand der Batterie was hohe Ströme verursacht.

Falls das so ist wird sich danach auch das Problem mit der durchbrennenden Sicherung auflösen.

Nur eine Sache noch: Beim studieren der Bedienungsanleitung deines Boosters habe ich kein Hinweis
auf einen vorhandenen Rückladezweig gefunden. Sollte das so sein und du entfernst die Hauptleitung wird
deine Fahrzeugbatterie im Landstrombetrieb nicht mehr mitgeladen. Das könnte man unkompliziert
lösen. Achte dann mal darauf und melde dich falls nötig.

LG Kurt

Hallo Marcus,

die Sache mit Hobby und deiner Werkstatt scheint ja eine echte Endlosnummer zu werden.
Wir haben hier im Forum bereits Kollegen beim Einbau eines Boosters begleitet die von sich
behauptet haben Elekto-Neulinge zu sein. Wenn nun, lt. deiner Aussage, der Meister schon überfordert
ist würde ich über die Wahl der Werkstatt nochmal nachdenken.

Du hast eine menge Fragen die ich gern alle beantworte. Im Augenblick werde ich mich aber auf
die wichtigsten beschränken da ich etwas im Zeitdruck bin.

Schaltungsmodifizierung des Trennrelais auf dem EBL

Da musste noch nie etwas modifiziert werden. Keine Ahnung warum das immer wieder hoch kommt.
Einzig der zusätzliche Spannungsabfall von 0,7V durch die Reihenschaltung der im Booster
verbauten Diode könnte als Grund dafür herhalten. Das geht aber mit einem Relais einfacher,
ist aber auch nicht wirklich nötig.
Wir haben hier so viele Kollegen die alle ohne Modifizierung den Booster betreiben.
Würde das nicht funktionieren,....müsste dann dieses Forum nicht nur so von Fehlermeldungen wimmeln?

Ich habe das Gefühl, dass in Fockbek wöchentlich die Putzfrau per Würfelbecher eine "Einbauanweisung per Werksvorgabe" bestimmt.

Das kann nicht sein. So wie unser WOMO bei der Übergabe aussah hat Fockbek definitiv keine Putzfrau.

Wie dein Booster nun angeschlossen ist kann ich von hieraus schlecht beurteilen.
Mit dem Booster verhält es sich aber Grundsätzlich wie folgt:

Aus Sicht des Toptron (EBL) wird der Booster am selben Eingang angeschlossen wie ursprünglich
die Fahrzeugbatterie. Nicht zusätzlich, parallel oder sonst wie, sondern stattdessen.
Der wesentliche Unterschied besteht in der angebotenen Spannung. Dem Toptron ist das völlig egal ob nun ein
Booster oder eine Batterie den Strom liefert. D.h. Der Booster wird an deiner Fahrzeugbatterie anstatt der
Originalleitung angeschlossen, nicht zusätzlich. Einzig die Konfiguration wie z.B. der Kabelquerschnitt, die
Sicherung und die Belastbarkeit des Toptron müssen dabei berücksichtigt werden.

Hartmut hatte ja auch schon geschrieben das der 30A Booster ohne große Änderungen eingebaut werden kann.
Falls du wirklich den 50A benötigst musst du über die Kabelquerschnitte und die Sicherung nachdenken,...
sonst nichts. Natürlich kann man den Booster an dem Toptron vorbeiführen um den Toptron weniger zu belasten,
nur ist der Toptron ja schon für die angestrebten 50A ausgelegt. Das kannst du gut an der Sicherung der Haupt-
leitung ablesen.

Der Hauptgrund, warum einige den 50A Booster verwenden liegt in dem hohen Verbrauch des Kühlis während der
Fahrt. Ich habe den 30A eingebaut und komme mit den 15A Ladestrom nach Abzug der 15A vom Kühli gut klar.
Sollten wir mal Hopping betreiben wird eben auf Gas gekühlt. Sollte ich dennoch irgendwann die vollen
30A Ladestrom benötigen, führe ich den Kühli mit einem 5€ Relais am Toptron und dem Booster vorbei.

Zu deine wesentlichsten Frage: Wenn du den D+ am Booster abziehst darf auch kein Ladestrom mehr in
die Aufbaubatterie fließen. Dabei gehe ich aber davon aus das du keine anderen Energiequellen wie z.B. Solar
mehr hast. Aus diesem Grund gehe ich davon aus das der Booster nach dem Schema "Standard" des Herstellers
angeschlossen wurde. Dabei wird der Ausgang des Boosters direkt an die Aufbaubatterie angeschlossen und
nicht am Toptron. Wenn du das so lassen möchtest, geht das, nur muss die Leitung Fahrzeugbatterie <> Toptron
dann entfernt werden.

LG Kurt

Hallo Jürgen,

nein, du hast da nix falsch verstanden. Im Prinzip geht beides.
Als ich diese kleine Anleitung geschrieben hatte waren die daraus folgenden Probleme
bei tiefen entladener Aufbaubatterie noch nicht bekannt.
Erst als einige User hier geschrieben hatten das sie bei tiefen entladener Aufbaubatterie
nicht in der Lage waren den Aufbau während der Fahrt mit Strom zu versorgen
habe ich mich mal daran gesetzt und den Grund dafür gesucht.
Immerhin kann es ja jedem passieren den Ladezustand seiner Aufbaubatterie aus dem Blick zu verlieren.
Deshalb wäre es dann schön wenn sich durch einfaches 15 minütigem laufen lassen des Motors die
Aufbaubatterie sich wieder erholen könnte.

Leider kann ich meine Beiträge nachträglich nicht ändern sonst würde ich das überarbeiten.

Um das originale D+ vom Fahrzeug zu verwenden reicht aber auch nicht ein einfaches umschließen des
Boosters. Leider hat Citröen das D+ Signal bei meinem Modell negiert was dazu führt das der Booster bei
stehendem Motor laden würde.

Für die Kollegen mit Solar ist das eh uninteressant da die Akkus bei Tageslicht automatisch
nachgeladen werden. Ich habe meinen D+ auch am Toptron gelassen, nur wenn ich das jetzt noch mal
machen würde dann würde ich es auch richtig machen. Deshalb der Hinweis bei Neueinbau.

LG Kurt

Hallo Marco,

unter

https://www.hobby-wohnmobilfor…BCr-optima-ontour-t65-hfl

wurde schon ganz viel darüber geschrieben. Da gibt es auch einige Beispiele mit Fotos über den kompletten
Einbau.

Der Büttner und Votronic tun sich, bist auf den Preis und das Aussehen nicht viel. Der V 1212/30
hat eigentlich alles was du brauchst. Was mir persönlich bei diesen Boostern fehlt ist die Möglichkeit
einen zweiten Temperaturfühler anzuschließen um die zweite Aufbaubatterie auch noch zu überwachen.
Der 30A Booster ist recht unkompliziert einzubauen. Wenn du dich da nicht ran traust reicht ein guter
Kollege der aus dem Elektrobereich kommt. Wichtig wäre aber den D+ nicht vom Toptron sondern vom
Fahrzeug zu nehmen. Sonst so wie vom Hersteller vorgeschrieben anschließen, dann sollte das klappen.

LG Kurt

Hallo Marcus,

keine Angst die werden nicht am Toptron rumlöten. Der hat die Diode und den Widerstand
bereits Serienmäßig verbaut. Immerhin funktioniert der Rückladezweig vom Toptron
ja einwandfrei bevor der Booster verbaut wird.
Die Diode und der Widerstand wird wohl auf die Platine vom Booster gelötet.
Ob das nun Sinnvoll ist oder nicht muss jeder für sich selber entscheiden.
Immerhin hat man dann 2 Dioden und 2 Widerstände in Reihe geschaltet was dem Ladestrom
ja nicht unbedingt zuträglich ist. Zumal,.......es gibt ein sehr einfache Lösung die auf Seite 11 des Herstellers
beschrieben ist. Würde man die Lösung des Herstellers umsetzten könnte man diese auch direkt dazu
verwenden um den Kühli am Toptron vorbei zuführen was einen echten 25A Ladestrom für die
Akkus bedeuten würde. Außerdem,....was passiert wenn der Booster im Urlaub mal kaputt geht,....muss
dann auch wieder gelötet werden?

Nicht falsch verstehen,......die Hobby Lösung funktioniert, nur optimal oder Reparatur freundlich ist das nicht.

Ich würde eher eine Eigenlösung bevorzugen, auch wenn es ein paar Euro kostet.

LG Kurt

Hallo Oliver,

bei dieser Aussage (AGM) ging es um das Fahrzeug von Frank welches Baugleich
mit unserem ist. Bei deinem Fahrzeug, Bj 2018, weiß ich das natürlich nicht.

Das unser definitiv AGM als Fahrzeugbatterie hat ist aber aus folgenden Gründen sicher:
1. Der Aufkleber auf der Batterie
2. Während der fahrt 14,8V Ladeschlußspannung.
3. Start/Stop System welches ohne AGM unsinnig wäre.
4. Bei der Suche nach originalen Ersatzteilen wird nur AGM angeboten

Es handelt sich bei der Batterie sogar um AGM II was man an der Ladeschlußspannung von 14,7V sieht.
Sollte dein Fahrzeug also Start/Stop haben wird es auch AGM haben.
Im Zweifen kannst du einfach auf den Aufkleber schauen.

Ob das aber viel bei der TFT Anzeige ändert weiß ich nicht.
Ich, als amtlich anerkanter Hypochonder ;-), habe die Einstellungen schon am ersten
Tag geprüft und geändert. Ich kann dir also nicht sagen ob sich da was an der Anzeige tut.

LG Kurt

Hallo Jürgen,
wenn du den Victron Booster noch nicht hast und dieser keinen Rückstrom unterstützt würde
ich gleich auf den Votronic 1212/30 umsteigen. Der kann das. Die Luxusvariante wäre dann der 1212/50.

Falls du dennoch den Victron nehmen willst kannst du den Schaltplan vom Schaudt Ladebooster nehmen.
In der Bedienungsanleitung auf Seite 11 ist das gut beschrieben.

LG Kurt

Hallo Frank,

der Schaudt hat lt. Datenblatt und Bedienungsanleitung keinen Rückladezweig.

Bild 1.
Der Schaudt lädt deine Batterie genau wie benötigt mit einer Spannung von 14,7V, also alles gut.

Bild 2. zeigt den Betrieb mit deinem Ladegerät. Da deine Batterie nun mal voll ist passiert da auch nix.

D.h. der Schaudt und dein Ladegerät funktioniert. Dem Booster fehlt nur die Funktion Fahrzeugbatterie
mitladen.

Das kannst du aber relativ einfach mit einem 5€ Relais selber lösen. Falls du dich da nicht ran traust
wirst du wahrscheinlich einen Kollegen haben der Elektriker ist.

In der Bedienungsanleitung zum Schaudt auf Seite 11 ist das genau beschrieben.
Du benötigst dazu nur ein KFZ Relais ein bisschen Kabel.

Im Zweifel drück deinem Händler die Bedienungsanleitung mit geöffneter Seite 11 in die Hand.

LG Kurt

Guten Morgen,

wir entwässern mit dem FLOE-System, Scheibenfrostschutz in die Abflüsse,
alle Fenster geschlossen, Lüftung auf Umluft, Absorber Luftentfeuchter,
Mit Gas heizen bis 5°.

Gas kosten ca 1,5 Flaschen, Strom ca. 3€ pro Winter

Da der Entfeuchter ja durchgehend Strom braucht ist natürlich auch das Ladegerät
ständig in Betrieb. Der Batteriehauptschalter ist dabei an somit wird die Fahrzeugbatterie
auch geladen.

LG Kurt