...na ja. Wenn alles bei meinem Hobby so einfach zu lösen gewesen wäre.
Eine dauerhafte Lösung ist das ja nicht.
Allerdings stehen wir kurz vor unserem Österreichurlaub ,da mag ich nicht mehr Basteln.
Tatsache ist aber auch das mich so etwas nervt. Auf kurz oder lag finde ich eine Lösung.
Schaun wir mal........;-)
Weiterhin allseits gute Fahrt
LG Kurt
Hallo Dieter,
du hast recht. Der Rahmen ist aus Kunststoff.
Demnach müsste der Funken durch das Display oder am Dekorahmen vorbei auf die Grundplatte des TFT überspringen.
Falls die Grundplatte aus Metall ist könnte man diese mit einer Diode oder einem Kondensator entkoppelt.
Ich habe mir jetzt ersteinmal angewöhnt meine Kleidung zu prüfen wenn ich statisch aufgeladen bin
und jedesmal bevor ich das Display bediene den Herd anzufassen.
LG Kurt
...schade. Bei uns hat das schon 3 x geklappt.
Da werde ich mir wohl etwas überlegen müssen um den Rahmen vom Gerät zu entkoppeln.
LG Kurt
Hallo Christian,
wenn die Kaffeemaschine auch gefühlt langsamer war könnte es ja tatsächlich sein das etwas mit der
Stromversorgung auf dem CP nicht in Ordnung war. Tatsächlich ist das aber jetzt nicht mehr prüfbar.
Bei schlechter infastruktur des cp könnte es sein das bei zu hoher Stromabnahme aller Teilnehmer
die Spannung sinkt und die Elektronik des Kühlis damit nicht klar kam.
Da jetzt alles wieder funktioniert könnte es auch ein Wackelkontakt sein.
Wir hatten das selbe Problem mit der Truma Heizung.
Ich denke mal das klar ist das es beim Händler immer funktionierte, bei uns im Urlaub dann aber nicht.
Bei der Truma war dann ein Quetscherbinder nicht richtig verarbeitet den ich dann durch WAGO ersetzt habe.
Bleibt bei dir eigentich nur abwarten ob der Fehler bei deinem Kühli noch mal auftritt.
LG Kurt
Hallo Christian,
funktioniert der Kühli denn zu Hause wieder oder besteht das Problem weiterhin?
Wir hatten dieses Problem auch mal. Bei uns war auf dem CP die Thermosicherung der Kabeltrommel raus.
Da der Rest des Fahrzeugs kaum Strom verbraucht hatten wir das auch erst bemerkt als der Kühli schon warm war.
Seit dem überlege ich ob ich mir einen Summer einbaue der den Stromausfall signalisiert.
Regelmäßige Kontrolle auf dem Display hilft aber auch.
Bei der letzten Bastellstunde habe ich den 12V Anschluß vom Kühli dann auf die Aufbaubatterie gelegt.
So wird der Kühlschrank bei 230V vom Ladegerät und bei Stromausfall von der Batterie gespeist.
Also quasi eine USV (Unterbrechungsfreie Stromversorgung).
Die Leistung ist bei 12V gleich der bei 230V,...da tut sich nix.
Wenn man dann ab und zu mal das Display beachtet sollte das kein Problem mehr darstellen.
Zusaätzlich muss man dann unterwegs nicht bei jeder längeren Pause auf Gas umschalten.
Falls du aber schon einen Kühli der 10ner Serie hast, hat sich das eh erledigt.
Nun zu den Möglichkeiten:
Es handelt sich ja nur um eine einfache Heizpatrone die über ein Thermostat angesteuert wird.
D.h. so viele Möglichkeiten gibt es da nicht.
- Kein Strom,...Kabeltrommel, Sicherung, Fi
- Falsche Energiequelle am Kühli gewählt
- Thermostat am Kühli defekt
- Heizwiderstand am Kühli defekt
- Stereueinheit am Kühli (Relais oder so) defekt
LG Kurt
Hallo Dieter,
ja, das hatten wir auch schon mehrmals. Das Fahrzeug mit dem Hauptschalter für 2 Minuten stromlos machen hat gereicht.
LG Kurt
Hallo Kalle,
wie Marcus ja bereits in seinen Punkten aufgezählt hat fehlt dir bei nur einem Akku die Redundanz.
Lifepo4 Akkus melden sich nicht wenn sie ausfallen. Da gibt es auch keine vorhergende Zeit bei der
ein Defekt durch Leistungsabbau wie z.B. bei Blei-Akkus vorher erkennbar wäre.
Wenn dein Toptron aber ohne Aufbauakku betrieben wird startet auch kein Ladegerät.
Somit fehlt dir selbst bei Landstrom oder der Fahrt die komplette 12V Versorgung da der Toptron das D+ Signal simuliert..
Klar könnte man das ändern ist dann nur einigermassen aufwändig.
Ich würde also eher 2 x 150Ah verwenden. Wir kommen im Winter mit 2 x 95Ah AGM 3 Tage hin.
Bei 300Ah Lithium sollte da locker eine Woche bei raus kommen wobei du dir dann schon wieder Gedanken um die Entsorgung machen müsstest.
Ich plane den selben Umbau, warte nur noch darauf das unsere AGM mal die Flügel spreizen.
Danach wird es dann wohl 2 x 150Ah Lifepo4 von Supervolt mit einer Bypassschaltung für den Kühlschrank
damit die gesamten 30A des Boosters für die Ladung zu Verfügung stehen.
Alles andere Bleibt wie es ist.
LG Kurt
Hallo Gerd,
einen größeren Booster benötigten meist die Kollegen die noch den alten ungeregelten Kühlschrank haben da dieser wärend der Fahrt
immer 17A von den 30A des Boosters verbraucht und damit die Leistung des Boosters schmälert.
Wenn du schon das neue Kühlschrankmodell hast (irgendwas mit 10.xxx von Dometic) ist dieser auch bei 12V geregelt und verbraucht
dann auch nur dann Strom vom Booster wenn er ihn tatsächlich benötigt.
Bei meinem alten ungeregelten Kühli habe ich ein Thermostat nachgerüstet was den Stromverbrauch wärend der Fahrt auf
ca. einem drittel (30%) reduziert hat.
Daher müsste, falls du schon einen neueren Kühli hast, dein 30A Booster locker reichen.
Solltest du deine Ladeleistung wärend der Fahrt trotzdem günstig und redundant pimpen wollen
kannst du deinen Kühli auch direkt an der Starterbatterie anschliessen.
Dazu benötigst du nur ein 30A Relais welches du direkt über den D+ Anschluss des Toptron ansteuerst und damit dann den Kühli versorgst.
Dafür reicht eine einfache 4mm² Leitung von der Fahrzeugbatterie bis zum Beifahrersitz.
Danach hast du 30A Ladeleistung vom Booster und 17A für den Kühlschrank, also 47A Leistung.
Das alles ohne die Aufbauelektronik mehr zu belasten oder unnötig viel Geld für einen neuen Booster oder größere Kabelquerschnitte auszugeben.
Zusätzlich ist dein Kühlschrank dann nativ an der Starterbatterie angeschlossen was dafür sorgt
das dein Kühlschrank selbst bei einem defekt des Boosters im Urlaub weiter funktioniert.
...noch besser ist, ...für diesen Umbau benötigst du gerade mal 2 Stunden.
Solltest du aber sowieso den neuen geregelten Kühlschrank haben ist das eigendlich nicht nötig.
LG Kurt
Hallo,
wir haben das Geräusch auch im Bereich der Aufbautür. Unser geht im August zum 3.Mal zum Händler.
Die ersten beiden Reparatuversuch waren noch in der Gewährleistungszeit.
Da der Fehler nie behoben wurde bleibt die Gewährleistungsplicht auch über diese 2 Jahre hinaus bestehen.
D.h. auch der 3. Versuch nach bereits 3 Jahren bleibt aufgrund der Gewährleistung kostenfrei.
Nebenbei wurden auch noch an der Kunststoffverkleidung im Tankdeckelbereich 2 Risse gefunden die ebenfalls
von Hobby kostenfrei repariert werden.
Ich würde beim Händler mal nachfagen.
LG Kurt
Hallo Werner,
du hast ja, meiner Meinung nach, nur 2 Möglichkeiten aus der Sache rauszukommen.
1. Über den Zusatz "PKW ausgenommen " oder
2. über den Begriff "Augenblickversagen".
Auch wenn sich die Links überwiegend mit Parkverstößen beschäftigen geht es dort genau um diese Problematik der PKW zuordnung.
Zum Augenblickversagen hierzu auch mal einen Link:
https://www.bussgeldkatalog.org/augenblicksversagen/
Mit einem einigermaßen einsichtigen Richter solltest du bei dieser Argumentation zumindest eine Milderung erreichen.
Vergleichbare Fälle gibt es in der Gesetzgebung aber schon ewig. Zu meiner Zeit als ich noch als Fahrlehrer tätig war
ging es um die Frage ob ein Motorrad mit Beiwagen ein oder mehrspurig ist.
Auch dort gab es eine indirekte Beweisführung über das Zeichen Überholverbot das damals noch
auf mehrspurige KFZ und Motorrad mit Beiwagen beschränkt war.
Der Rückschluss war dann, wenn das Motorrad mit Beiwagen extra genannt wurde kann es auch nicht mehrspurig sein.
Ab 1992 wurde die Beschilderung dann geändert 
Also bleib dran. Ergeizige Kollegen wie du sorgen dafür das alle anderen diese Probleme dann nicht mehr haben.
....einer muss ja den Anfang machen.
Sollte ich helfen können dann melde dich.
LG Kurt
Hallo Hartmut,
das mit dem Fön ist schon richtig nur ist es gerade bei einem Fön der neueren Generation so das eine menge Bauteile vorgeschaltet sein können.
Z.B. Entstörglied (RC), Temperaturregelung mit PWM, Ionenaufladung u.s.w.
Bei einem normalen Heizstrahler ist das eher selten.
Mich würde halt interessieren ob der WR dieses Verhalten auch bei OHMschen Lasten zeigt.
Auffällig ist ja das der Föhn läuft aber nicht heizt. Das würde nur funktionieren wenn der Fön-Motor mit Niederspannung
arbeitet und nicht die vollen 230V benötigt, also mit vorgeschalteter Elektronik.
Ein Versuch wäre es Wert.
Ich würde Steuermann ja auch den Tip geben den WR durch einen Sinus-WR auszutauschen, nur danach wurde ja nicht gefragt.
LG Kurt
Hallo Steuermann,
zur korrekten Messung benötigst du ein True-RMS fähiges Messgerät.
Ich glaube deins kann das nicht.
Ein guter Test wäre wenn du mal einen OHMschen Widerstand wie z.B. einen Heizlüfter anschließen würdest.
Dem ist es weitgehend egal ob reine Sinuswelle oder nicht.
Bei Belastung deines Wechselrichters wäre außerdem die Spannung am WR Eingang der 12V Leitung interessant,
also nicht die Spannung der Batterie.
LG Kurt
Hallo Werner,
es gab dieses Thema ja schon einige male im INet. Hier mal ein Link dazu der das ganze mal beleuchtet.
Vielleicht hilft dir das ja ein wenig weiter. Interessant sind die Kommentare.
https://blog.ueberallpenner.de…_Amtsgericht_Bottrop_2022
und
https://forum.hme-ev.de/viewtopic.php?t=11874
Kleiner Auszug:
So, nach langem hin und her konnte ich jetzt einen Freispruch erwirken und mein Amtsgericht in Bottrop davon überzeugen, dass die alte Rechtsprechung aufgrund veränderter Gesetzeslage nicht mehr anwendbar ist. Das Gericht hat sich letztlich unseren Argumenten angeschlossen und Wohnmobile als PKW qualifiziert.
..da PKW ausgenommen sind......
LG Kurt
Zitat von "mnagel post=96900 userid=4104"
Hallo Kurt,
bei den Videos, die ich kenne, schimpft der WCS aus Goch immer über Lichtmaschinen von Fiat. Beim HOOE auf Citroen-Jumper-Fahrgestell tritt das wohl nicht auf. Seit bei meinem HOOE das "Kreisladen" des Ladeboosters durch Deaktivierung der originalen Verbindung Starterbatterie <-> Toptron beseitigt wurde, läuft alles ohne Probleme. Keine zusätzliche Manipulation am Lichtmaschinen-LIN-Bus oder den Hella-IBS erforderlich. Ein gescheiter Ladebooster mit Rückladezweig und ein korrekt installierter/parametrierter Solar-Regler sollte bei Marco die Lösung bringen.
Hallo Marcus,
WCS schimpft eigendlich über alles ausser sich selbst. Erinnere dich mal an die alten Videos bei denen er regelmäßig auf die Arbeit anderer Werkstätten einging.
Ich fahre das selbe Fahrzeug wie du Zitrone 140PS Bj.2020 und auch da gibt es dieses Verhalten des Fahrzeug-BMS.
Ich kann das sogar reproduzieren was auch nötig ist da ich mich seit ca. einem halben Jahr mit diesem Verhalten beschäftige.
Warum? Rein aus Interesse. Ich selber hatte diese Probleme erst ein mal nachdem ich die Fahrzeugbatterie nach stundenlanger
Nutzung zu Testzwecken aufladen musste. Das führte dazu das meine Lichtmaschine sich weigerte auch nur ansatzweise ihre Arbeit zu erledigen.
An der Fahrzeugbatterie habe ich nach 200km immer noch eine Spannung von 11,4V gesehen was dann sogar zu einem unruhigen
Motorlauf führte. Da war mein Interess geweckt und seit dem beschäftige ich mich damit.
Das was WCS wiedereinmal veranstalltet ist Glaskugellesen. Das kennen wir doch schon von seinen anderen Videos wie z.B. seiner
eigens modifizierten Temperaturregelung.
Sein resetten des IBS oder entfernen des LIN-Bus Signals um die Lichtmaschine in den Notlaufmodus zu schicken
ist auf jeden Fall die schlechteste Lösung.
LG Kurt
Hallo Marco,
"Du meinst aber, jegliche Verbindung zur Fahrzeugbatterie zum Hobbysystem kann eigentlich weg, dies hätte keinen Einfluss auf LM und LB?"
Nicht alle Verbindungen sondern alle Verbindungen die zusätzlichen Strom in die Fahrzeugbatterie pumpen.
Diese zusätzlichen Stromquellen stören die Regelung des BMS des Fahrzeugs.
Guck dir mal die Videos von WCS an. Da gibt es mehrere Videos wie er an der Regelung des BMS verzweifelt weil die Lichtmaschine
seinen 60A Booster komplett ignoriert. Anstatt nach dem Problem zu suchen baut er weitere Fehler ein.
Eine seiner neuesten Lösungen besteht darin den Messshunt an der Fahrzeugbatterie stromlos zu machen
und in damit in die Lernphase zu versetzen. Ein weiterer Ansatz besteht darin den Lin-Bus von der Lichtmaschine zu trennen.
Beides führt dazu das die LIMA in den Notllauf geht was dann wiederum zu Problemen mit dem BMS führt.
Fall dir das jetzt zu kompliziert ist dann merk dir einfach "Keine fahrzeugfremden Stromquellen an die Fahrzeugbatterie"
Dann wirst du diese Probleme nicht haben.
D.h. für dich: Dein Booster hat eh keinen Rückladezweig um die Fahrzeugbatterie zu speisen, da musst du also nix machen.
Dein Solarregler nur an die Aufbaubatterie anschliessen D.h. die eine Leitung abziehen und gut isolieren oder komplett zurückbauen.
Das funktioniert aber nur wenn deine Fahrzeugbatterie im Ruhezustand definitiv keine zusätzlichen Verbraucher versorgt.
Ich würde ersteinmal das kabel abziehen, abisolieren und nachsehen ob die Aufbaubatterie am richtigen Ausgang hängt.
Alles so lassen und einige Zeit testen. Dann wirst du ja sehen ob alles funktioniert.
Du kannst dich dann ruhig wieder melden, gern auch per PN damit wir uns dann den Rest deiner Stromversorgung ansehen.
Nur mit der PN ist das immer so ne Sache. Die Kollegen können aus deinem Fall ja auch noch das eine oder andere für
sich nutzen.
LG Kurt
Zitat von "HonT post=96888 userid=5274"Laut Rechnung und gefundenen Anleitungen sind folgende Teile verbaut. Über das gesamte Solar und LB Management habe ich keine Anleitungen gefunden
AL-CAR Solar 100w mit Regler SDC20 (hatte größeren geordert um ggf zu erweitern)
Ladegerät Dometic SMP 439
LB Schaudt VC121225
Morgen,.....
Der Lader SMP 439 zeigt dein beschriebenes Verhalten. Da du aber nicht mit 230V lädst fällt der raus.
Der Schaudt hat keine Verbindung (Rückladezweig) zur KFZ Batterie,....fällt also auch raus
Dein Solarregler ( finde leider keine Bedinungsanleitung im Netz) ist ein DUO Regler der sowohl einen
Ladezweig zur Aufbaubatterie wie zur Fahrzeugbatterie hat.
Nimm die Leitung von der Fahrzeugbatterie runter und teste mal ob sich dann alles Normal verhält.
Sollte das Problem dann gelöst seine gehe ich davon aus das der Solarregler eine Akku-Konditionierungsphase kann.
Die könntest du auch abschalten (Bedinungsanleitung).
Der Königsweg wäre allerdings den Ladezweig von der Fahrzeugbatterie runterzunehmen.
Bei Fahrzeugen mit eigenem BMS und der damit verbundenen Smarten Lichtmaschine ist das nie eine gute Idee
die Fahrzeugbatterie an eine Fremdstromquelle anzuschließen zumal man diese auch nicht braucht.
Bei unserem HOOE läuft ALLES über die Aufbaubatterie. Die Fahrzeubatterie wird nicht entladen.
Ich wüsste gar nicht wie lange ich stehen müsste bis die Fahrzeugbatterie so leer ist bis das Fahrzeug nicht mehr anspringt.
Solltest du allerdings zusätzliche Verbraucher an der Fahrzeugbatterie haben wie z.B. eine Alarmanlage
könnte das anders aussehen. Nur bleibt es dabei,......an eine Smarte Lichtmaschine mit BMS gehört keine Fremdspannungsquelle.
LG Kurt
Hallo Marco,
welchen Solarregler und Booster hast du verbaut?
LG Kurt
Zitat von "Kaiserstühler post=96845 userid=7002"Hallo Kurt, ich habe mein Womo 23.Februar an den Landstrom angeschlossen. Wenn ich den TFT Bildschirm richtig interpretiere, zeigt mir das Display ( Bild 4 ) drei Tage später am 26., dass die Motorbatterie mit 1,1 A geladen wird. Was mich irritiert ist, wenn man sich die Bilder von 1-4 anschaut, dass sich die Balken im Display der Motorbatterie nicht verändert haben, es sind nach wie vor unverändert vier Balken. Wenn doch die Motorbatterie über die Wohnraum Batterie geladen würde, müsste sich doch in den drei Tagen was verändert haben oder interpretiere ich das falsch? Bild 1lädt mit SolarBild 2 direkt nach Anschluss am LandstromBild 34 Stunden später, nach Anschluss LandstromBild 4heute 26.2.Danke und noch einen schönen Restsonntag Liebe Grüße Jürgen
Hallo Jürgen,
auf den Fotos kannst du ja selber sehen das der Rückladezweig funktioniert.
Das deine Aufbaubatterie nicht voll wird liegt wohl daran das du einen Abnehmer an der
Fahrzeugbatterie hast der am Messshunt vorbei mehr Strom abnimmt als der Rückladezweig zufügt.
Alternativ könnte noch deine Fahrzeugbatterie defekt sein,.......glaube ich aber nicht.
Von hier aus ist eine Fehlersuche oder eine vernünfige Diagnose fast unmöglich.
Wäre ich an deiner Stelle würde ich versuchen die Strombelastung der KFZ Batterie im Ruhezustand zu messen.
Irgendwohin muss der Strom ja fließen.
Die Balkenanzeige wird aufgrund der Messparamer des Shunts hergestellt. Das ist nicht einfach die umgerechnete Batteriespannung.
Dazu gibt es bei Hella auch eine technische Doku.
LG Kurt
Hallo Marco,
ich habe das heute mal ein wenig gestestet weil ich sowieso gerade unser WOMO auf stand bringe.
Ich habe ja geschrieben das ich die 15,4V bei mir auch gesehen habe.
Ich bin also deinem Hinweis mit dem Booster nachgegangen und habe unseren Vcc1212/30 Allpolig abgeklemmt.
Danach Landstrom AN ==> ganz normale Ladekurve
Natoknochen AUS / Landstrom AN ==> 15,4V an der Aufbaubatterie
Lin-Bus vom Ladegerät abgezogen / Natoknochen AN ==> Ladekurve Normal
Lin-Bus vom Ladegerät abgezogen / Natoknochen AUS ==> 15,4V an der Aufbaubatterie
Alles nochmal mit Booster getestet mit genau den selben Ergebnissen.
Ladegerät abgeklemmt und anderes angeschlossen.
In jeder oben dargestellten Situation war die Ladekurve immer korrekt.
Alles wieder in den Originalzustand gebracht und die 15,4V bei augeschalteten Natoknochen beobachtet.
Nach ca.5 Minuten ging die Spannung auf normale Werte zurück.
Aufbaubatterie mit Wechselrichter um ca.30A entladen.
Die 15,4V 30 Minuten beobachtet ohne Änderung.
Ich gehe davon aus das mein Ladegerät in die Konditionierungsphase geht.
Den Booster konnte ich ausschliessen und mit dem anderen Lader Funktionierte alles einwandfrei.
Das bei dir die Spannung an der Fahrzeugbatterie steigt obwohl der Natoknoche aus ist, ist eh schon mal ungewöhnlich.
Normal sollte doch die Solar die Aufbaubatterie laden und falls es einen zusätzlichen Ladezweig zur Fahrzeugbatterie gibt sollte dieser doch eindeutig
getrennt sein. Der Spannungsanstieg an der Fahrzeugbatterie würde mich definitv nervös machen. Immerhin reagieren einige Steuergeräte
auf Überspannung sehr empfindlich.
LG Kurt
Hallo Marco,
ich habe gestern auch bei mir 15,3V an der Aufbaubatterie gemessen.
Ich hatte genau wie du den Trennschalter aus d.h. Display und Toptron war ohne Strom.
Mein Fahrzeug war an 230V angeschlossen.
Ich denke das die Steuerung über den CI.Bus fehlt der normalerweise vom Toptron kommt.
Nach einschalten des Trennschalters war wieder alles normal.
Denkbar wäre auch das die Temperatursteuerung zugeschlagen hat.
Ich habe die Werte jetzt nicht im Kopf aber denke das könnte hinkommen.
Desto kälter um so höher die Spannung.
LG Kurt
